五年前，老方曾到访澳洲，走过这条位于澳大利亚南部海岸线、镶嵌于辽阔平原与雨林中、被誉为世界上最美的海岸公路：大洋路。

1918年，五万余名澳洲士兵从战场（第一次世界大战）归来，萧条中的澳洲正备受失业率的困扰。次年，政府安排老兵们在此开荒筑路，数千名工人与参战老兵在这片少有人烟、四际荒芜的海岸线上，劳作十三个年头，忙碌而寂寞，陪伴他们的只有不绝的尘土、和来自南洋的风......

十三年，海岸公路修成贯通，沿着西海岸的悬崖峭壁伸展蜿蜒。老兵们的背后，是六万余名（一次大战中计有六万余名澳洲将士阵亡）殒命沙场的澳洲将士。于是，铭记这些曾经鲜活的生命成为这条道路的至高名义，它被正式命名为Great Ocean Road——大洋路（在英语中，第一次世界大战称为“Great War ”）。一条路，见证一场旷世战争。一条路，也将南洋西岸鬼斧神工的美景呈现在世人眼前。这片海岸平原上，火山锥、湖泊与火口湖星罗棋布，南太平洋吹来的风带着水汽降临于此，让这里树木高耸、天高云淡、空气湿凉。

墨尔本漫长的冬已逝。九月末，早春，定下三天自驾行程，去亲历这条纵贯海岸的GREAT OCEAN ROAD......

【行程概览】

自驾路线：（墨尔本）—Geelong（吉朗）—Queenscliff（昆斯克里夫）—Torquay（托基）—Anglesea（安格尔西）—Lorne（洛恩）— Apolle Bay（阿波罗贝）—Port Campbell（坎贝尔）—Warrnambool（瓦南布尔）—Colac（克拉克）—Melbourne（墨尔本）

全程预计850KM、为时三天。

清晨七时半，从墨尔本东南居所出发，一路驶上M1 公路，穿越市区而过。从西向驶离市区的瞬间，高楼退去，视野疏朗，田野渐次铺陈...... 一个多小时后，到达此行第一站：Geelong（吉朗）。

Geelong，海港小城，一百七十多年前，几与墨尔本同时开始初建。原住民称呼这里Jillong，意为“土地与崖”。时任州总督理查德·伯克赋予其Geelong 这个名字，史实就此展开。最初的小镇命脉，维系于农业与制造业，七十多年岁月里，Geelong 不曾扩容，两万余居民与小镇相守，直到二十世纪初...... 即便今日，Geelong由镇到市，居民亦不足三十万。

一千余平方公里的Geelong城，气质内敛朴素，却拥有奢华的英国皇家贵族学校。最传统的英国皇家教育制度、英式长裙与燕尾服的校装、古典文学与皇家教程...... 查尔斯王子的中学时代留存与此。

虽然在地理界定上，Geelong并未被纳入大洋路的范畴，但这似乎并不影响人们对它的钟爱。口口相传中，人们更乐于把Geelong 看成大洋路启程之地，因为从这里起，繁华渐退、天地始阔。

Geelong，这个在淘金热中发展起来的小城，澳大利亚重要的商港，悠悠光阴中，始终不紧不慢地前行，沙滩、码头、考究但不张扬的房舍建筑...... 这个城，淡定地守着它的一方港湾，小镇风貌，一如往昔......

离开Geelong，驱车向东南二十余公里。到达海岸，便是QUEENSCILFF（昆斯克里夫）。这里是菲利普港海湾的守卫者，亦是早年间的导航船基地。十九世纪建成的QUEENSCILFF，作为重要的海路要塞，保护着墨尔本与Geelong之间的运输路线免受入侵，亦导引船只安全通过危险四伏的菲利普港海角。这段被人称作“安息地”的海上航线，百十来年间，曾有两百多艘过往船只沉没、长眠海底。

如今，QUEENSCILFF的海角设有渡轮，与海湾的另一头连接。这个十九世纪鼎盛的风雅小镇，如今，依旧是人们趋之若鹜的度假天堂......

在Geelong外围驶上B100公路（大洋路），不多时到达TORQUAY（托基）。这个小小的镇子，拥有世界冲浪圣地的盛名，平静的湾口，不受大洋涌浪的侵犯，优良的定点起浪条件因而造就。这里的每一片沙滩，都恰到好处地避开海风，成为亲水者的戏浪天堂。年年，TORQUAY（托基）的世界冲浪锦标赛，聚集天下顶级冲浪选手，逐浪翻飞。

时近中午，我们在镇上的鱼薯店买妥午餐，走几步便是冲浪沙滩。早春料峭，海风中凉意仍在，但岸上的孩子们已迫不及待换上冲浪服，拖着硕大的滑板奔向大海。不远处的浪尖，人们闪展腾挪、腾飞于浪......

冲浪、潜水、垂钓、帆板...... 一切与海洋有关的消遣，百来年盛行在生气蓬勃的TORQUAY小镇。澳大利亚绵延三万余公里的海岸线上，如是海滩无计其数，澳洲八成以上的人口倚海而居。

TORQUAY（托基），大洋路地理概念上的起点，海天姿色初现，276公里旷世之路渐次铺程......

Torquay镇 / 鱼薯午餐：AUD 17.80 / 三人份

车过TORQUAY （托基）后，便正式驶入镶嵌在崖壁之上的海岸公路。右侧是峭立山崖，左侧，无垠的南太平洋随着弯道的变化、在视线中时隐时现。

不足半小时，Anglesea （安格尔西）映入眼前。小镇玲珑细巧，左右不过两三条马路的区域，稍不留神就会一驶而过。我们在镇上的咨询中心停留，河海口小小的木屋里，工作人员只一位老妇人，她拿来地图，热心地一边标注、一边向我们解释路线。

谢过老妇人，继续驱车向前。从Anglesea（安格尔西）到Aireys Inlet（艾尔斯河口）这一段十公里见长的路，皆属Point Addis海洋国家公园，海滩连接成群、比比皆是。不多会儿，灯塔的标识牌在前。

灯塔，是一种奇妙的建筑。它不与他物簇拥，独独驻守于海岸，孤寂且执著地与风浪为伴，引航船只、躲避险要。两千多年前，为了导引亚历山大港的船只航行，地中海法罗斯岛上建起世界上第一座灯塔。从此，夜的海岸线上，星火绵续不断。最初的灯塔，完全由明火照明，其后改用蜡烛，再后更新为电力照明......

当人们沉梦酣畅的时候，或许并不曾知晓，黑夜的震慑力是如何神秘而强大。至今，世上仍有1500 多座灯塔彻夜点亮，唯其不卑不亢的光芒，照亮汪洋前路、安定夜航者前行的心。

澳大利亚海岸沿线，灯塔众多，眼下的这座，虽非澳洲最古老的灯塔，但亦属早期所建，百余年伫立，仍头戴“红冠”、通体纯白，被人美誉为“白皇后灯塔”。

灯塔下，竖着一块指示牌，告诉人们一旁的高地下，就是Eagle Rock海洋保护区的Eagle Rock（鹰岩）。

岩石斑驳，伫立于浅滩，海水通透渐蓝。次第波澜中，惊见海豚相逐相戏，潜浪而过......

离开灯塔的时候，我和小方边走边聊。小方说：每座灯塔都是有故事的。故事里，总有一个骇浪惊天的黑夜，虚掩着的门扉后，总能不期而遇一位须发银白的老人，海风吹皱他额角的皱纹，海天一线的风尘中，透出嘴角的浅笑、睿智而深邃的目光......

离开灯塔，下一站Lorne（洛恩）小镇。这一段大洋路嵌在崖石最外端，以最大限度与南太平洋擦肩而过。午后阳光肆意，透过天窗毫无吝啬地洒在身上。抬头向天，掠过的是蓝得惊艳的天色、与如絮云朵，南太平洋涛声入耳......

一入Lorne（洛恩）镇，一种不一样的气息荡漾而来。与其它小镇相较，Lorne（洛恩）透出一份别致，悠闲与安逸中，怀藏着掩不住的摩登，一种有节有制、恰如其分的奔放。

泊了车，我们沿镇上不足千米的主干道踱步。一面缓坡、一面海水。路边的滑板场地，几个男孩子正骑着车撒欢，一旁秋千飞荡。

街边草坪，葵花鹦鹉成群，一点不惧生地绕着人飞翔。我们在木凳上落座，它们亦就停驻在桌角，彼此顾盼，煞是有趣。葵花鹦鹉在澳洲多见，但仍属保护鸟类，人们眷顾它，常有喂食，却从不剥夺它们飞翔的自由。或因由这份疼惜与眷爱，即便天涯在侧，鸟儿们亦不肯远行，彼此共生共处，才是最乐活的天堂。

大洋路一带，Lorne（洛恩）镇的位置得天独厚。面朝大海，身后的山谷即是The Great Otway National Park（奥特韦国家公园），人类最后一片纯净海域、与多样性的森林资源，营造出冬不凉、夏不燥的气候，慷慨地滋养这个人口千余的小镇。

此行大洋路，从Lorne（洛恩）穿行而过，短短的时日里，记住了它所有的美好。终会再来，续温海的味道、寻一段人间绿野仙踪......

穿过Lorne（洛恩）小镇，大洋路继续在南洋边际蜿蜒。每转过几个弯便是一处观景台，走走停停，无论向前抑或回首，这道嵌在崖壁上的旷世公路，在沉默中透出一种遮掩不住的气质...... 不禁轻叹，当年，那些退伍老兵为谋生计，在这渺无人烟的大洋悬崖劈山开荒，生生凿出这条绵长道路，十三个年头，数千个日夜，堆砌而出的、是一种怎样的苍凉与落寞岁月。他们何曾知道，这个当时境况下不得不为之的筑路工程，如今，正成为世人织梦追逐的海洋天堂。

从Lorne（洛恩）到Apollo Bay（阿波罗湾）的这一段，大洋路仿佛腾驾于海上，曲曲绕绕的路，少有车辆往来，调响了些车里的音乐，浪涛声仍穿透而入、织成迷人的混合听觉。四十多公里的路，有如贴地飞翔......

黄昏渐近的时候，我们抵达Apollo Bay （阿波罗湾），这亦是今晚的宿地。世上叫做阿波罗的地方远不止一两处，我想，大抵都是因由希腊神祇的缘故吧。

小镇纤巧。一个缓缓的山坡、一湾马蹄形的海滩，黄昏的Apollo Bay （阿波罗湾）安静宁和。这是一个鱼镇，近海处捕鱼、垂钓，不远处牧场成片、牛羊如星散落。Apollo Bay （阿波罗湾）不比Lorne （洛恩）般新潮，却自多了一份闲情雅致，倚靠着舒缓连绵的奥特韦山脉，令它更多了些从容与恬淡。

Apollo Bay（阿波罗湾）的位置几近大洋路的中点，恰到好处的距离，使这个只有两千余居民的小镇，成为大洋路行程中适宜的落脚地。

住处是之前从网络上预定的MOTEL。MOTEL在澳洲遍布，预定与入住的手续都极简易，服务台的大男孩拿到我们打印好的预订单，只用老方的驾照确认了下身份，即取了钥匙给我们，无需押金，这就算完成入住手续了。房间四人位，一张双人床、一架上下铺，一进屋，小方就挑中了上铺。盥洗室在走廊尽头，虽是公用，但却亦清新洁净，浴区的设计颇贴心，每间淋浴房外均有独立的更衣区。次日的退房手续则更为容易，只消在离开时，将钥匙还给服务台即成，查房等一应程序全无，人与人之间的互尊与信任在细节上彰显无遗。

安顿好行李，出门散步。一个拐弯就是海滩，黄昏的海边，滩涂色泽银亮。少了白天的艳、夕阳下的海显出不一样的厚沉。沙地上，几株马蹄莲盛放......

余晖已斜，MOTEL 路对面就有一家THAIHOUSE，落座点餐，一间由老外打理的泰式餐厅，中规中矩，菜式倒亦精致合口。

回到MOTEL ，天色已暗沉下来，大堂一侧的公用厨房灯火已亮，透过落地玻璃望进去，三五个住客正在煮食，谈笑得欢。

入夜，天空星光繁布，海湾的浪涛声渐起，居于屋内仍清晰可辨。枕涛而卧、一夜清梦......

阿波罗，一个与神话有关的名字。司掌光明、青春与音乐的阿波罗神，代表光辉璀璨，代表最英俊的一种美。我想，这一方Apollo Bay（阿波罗湾），当得起这个完美的名字......

晨，离开Apollo Bay（阿波罗湾），驱车继续向前。渐离Apollo Bay（阿波罗湾）后，大洋路蜿蜒深入平原，这片昔年的火山地区，在岁月更迭中转身，成为澳洲最丰饶的放牧之地，如若不知情，你不会醒悟，在广袤草原上零星出现的那些小小湖泊，便是最初因火山岩浆阻断了水路、而形成之。

从Apollo Bay（阿波罗湾）直到Princetown （普林斯敦），大洋路擦肩Otway National Park（奥特韦国家公园）的南侧边缘地带，山路曲曲折折，不断有提示降速的标识牌一闪而过。双车道交会的山路，不能擅自多做停留，那些日光投影在桉树林中的美丽斑驳，镜头不及捕捉，便只留在记忆中罢......

穿行雨林，在茂密桉树林中驶过。有人曾说，若在澳洲大地上，看见不识名的树木，那多半便是桉树。起源于白垩纪末的桉树，种类多达七百余种，近八成原产于澳洲大陆。亿万年中，它们跟随澳洲地质史的变化而进化，聪慧地在叶片上生长出蜡层，适应这片大陆干燥、半旱、气温多变的现状。年复一年、它们悄然地改变着自己的习性，随环境进化、甚而不惜退化...... 亿万年何惧，桉树独有睿智，终成最高大、最挺拔的树种，生命长青。

这一段山路，视觉丰富有趣。雨林与牧场调皮地交错，坡上，牛羊散落，悠然食草，一个弯道后、又从洋面一掠而过，海上，有人不惧春寒、翻飞嬉浪。

南太平洋的风，携带着富足水汽，一路向陆地吹来，遇见奥特韦山脉的阻隔，便化为降雨，形成湿凉气候。这一片天然良田牧场，由大海与山脉联手造就，自然的力量，教人叹止。

大洋路两侧，丘陵连绵、生息盎然。小方说，这些牛羊们，成天只专注于食草这一件事。我却不免思忖，不知这些牛儿羊儿可曾偶尔抬首，可曾知道，坡的那边、海水正蓝......

穿过雨林，自Princetown（普林斯敦）后，大洋路重回海岸线。声名在外、最壮观的海礁巨石近在眼前。

七十米高的悬崖峭壁上，一道86级的吉布森台阶直通沙滩。台阶陡峭，人们走上走下、将海水与细沙带起，平添了一些湿滑。一百多年前，一艘载满爱尔兰移民的船只在此触礁沉没，两名幸存者随浪漂流到此避风，被一位名叫GIBSON的好心人救起，于是，这条早年间在崖石上粗粗地凿出的台阶，被冠名吉布森台阶。直到近年，台阶重又整修加固，成为大洋路最险峻的沉船海岸沿途上，不可多得的、亲近沙滩的去处。

顺着台阶往下，脚掌踩上沙滩的那一瞬，一种无可比拟的细腻，穿透人心。贴近悬崖一侧的沙滩，未及阳光照耀，走在其上、双脚湿凉，而靠近海浪的沙滩则日光泼洒，温润的沙砾裹挟着蓬勃的南太平洋的海水，从脚面层层掠过。泛起牛奶般的泡沫。

万千年间，这一段海岸上延伸向海的海岬，备受潮汐海浪的冲击，质地松软的石灰岩石被侵蚀久了，悬崖上就有了洞穴，洞穴愈来愈大，便形成拱门的模样，拱门一旦坍塌，海岬边缘巨大的石灰岩崖石终被分离出去，离开大陆，成为伫立海崖的孤石...... 泥土色的石岩，有着一种澳洲大陆特有的朴素，不羞怯、不嚣张，稳重而敦厚，一种不经雕琢的大美。

一段沙滩，少有人际，海浪渐近渐退地徘徊，我们得以在沙滩上从容漫步，安静地看海。仰望巨岩，时时变幻的日光在它身上投射千变光影，浪，不知疲倦地一层层来袭、又退去。

世人走遍大洋路，多为朝圣十二门徒石。吉布森台阶，十二门徒石的前沿，自此，门徒石的壮阔气息始作铺陈。站在吉布森台阶的弯角回望，视线重回崖顶的时候，得见海洋更深、更远的边际线，得见水与石的无尽纠缠。

亿万年过去，曾经属于海岸大陆的岩石，挣脱束缚、却从不远离。它们，与南太平洋的风浪旷日持久地对峙，彼此胶着、忘记岁月......

从吉布森台阶，到十二门徒石，是比邻的距离。五年前，老方曾来过此地，正是他带回的海岸照片，令我们对澳大利亚生出一份尚且陌生的好感。

事实上，行走于大洋路，十二门徒石绝非最美丽的景，但它却称冠于世，甚而成为澳大利亚这个南洋国度的标志性景观，其中的深意，必定是在的。

十二，是一个圣洁的数字。圣经中说，在旷野的以琳（“以琳”源自《圣经》出埃及记：“到了以琳，在那里有十二股水泉，七十棵棕树，他们就在那里的水边安营......”）有十二股活泉供人解渴...... 我不知，这矗立于岸的十二门徒石可有天意使然？

十二门徒，凸于南太平洋海岸的十二块砂岩礁石。如同十二位守护海岸的铁面战士，又如同虔诚向主的十二门徒、天之使者。海水与风浪的冲蚀，让它们渐与大陆分离，风化使它们成为断壁。泥土色的石砾断崖，看得见光阴的双手的磨捏，海浪不倦地冲击，断崖上的横向伤痕清晰可见。

天意尽好，如何抵御时间的刀。十二岩石如今仅剩七座，第五座的坍塌近在五年前，2005年第四座岩石崩塌时，恰有一对母子目睹，小男孩在一分钟内拍下两张照片，前一张里岩石尚在，而后一张竟已香消石殒......

人在十二门徒石，无需提点、便能感受岁月的力量。我不知道，在最初的最初，这里究竟矗立着多少座这样的砂岩石壁，或远远不止十二座，更多的那些，在过去伫立，在过去坍塌，我们从未曾谋面，却已成永诀...... 科学研究者说，终有一天，十二门徒石会全部消失，但在那之前，它们还将矗立几百年甚至几千年。澳洲坎贝尔港国家公园（十二门徒石所在地）发言人则说：“该处永远都会是十二门徒石，无论有多少‘门徒’来来去去，它仍是独一无二。”相较而言，我欣然于后者...... 没有人知道，在未来，这里是否还会有崖石从海岸挣脱，成为新的“门徒”，但这并不打紧，对于光阴，我们究竟懂得多少......

泰戈尔说：“世界上最遥远的距离，不是树与树的距离，而是，同根生长的树枝，却无法在风中相依...... ”世人眼中的十二门徒石，渐离大陆，形单影只，又有谁能意会、它们在海底深处仍彼此相握的手...... 每年，超过150万人次前往亲见十二门徒石的容颜，我们所见到的瞬间，便是历史......

【又记】

次日凌晨，天仍黑沉，我们便起身再往，期待见赏十二门徒石的日出。车行半路、天作风雨。在公路旁的停车场静待雨停。我说：去看一眼晨曦中的门徒吧...... 于是，看见与艳阳下迥然不同的十二门徒。

黎明酣梦颠倒，谁知风景壮阔不息......

次日凌晨 / 风雨中的十二门徒石

左图：第四座坍塌的门徒石（2005.07.03）/ 右图：摄于2012.09.27

大洋路最精彩的沉船海岸，石灰岩悬崖绵延四十公里。距离十二门徒十来分钟的车程，是一座玲珑至极的小镇：PORT CAMPBELL（坎贝尔港），它嵌于十二门徒石与伦敦桥之间，是沉船海岸这一段的中间点，亦是今晚我们的宿地。

抵达坎贝尔，正值中午。小镇仅一条主街，放慢车速寻找门牌号，一不留神就已驶出了镇子。

买了午餐，在海湾草地上席地而坐。艳阳正娇，三两个孩子在草地上换妥了泳衣，撒着欢儿地往海里奔去。不知是否嗅到食物的香，海鸥成群飞来，落在我们脚边讨要吃食。一羽个头稍大些的海鸥，似乎是这片地盘的统领者，凡有其它海鸥飞来，它便振翅而起、不留情面地驱逐。

世上本没有这块玲珑之地。几千万年前，死去的海洋生物富含钙质的外壳，在海底慢慢沉积，渐渐地、数百米厚的石灰岩层形成，它随冰川运动露出海面，风雨雕琢改其容颜，成为今日模样。

午餐后，循着指引牌找到今晚借宿的 MOTEL，店主是位老人家，热情提点我们，今晚将雨，要抓紧下午的时间好好尽兴。辞别店主，我们继续往前、行走大洋路，谋面此行最美丽的景致（后文详述），直至夜幕深沉才折返。届时，镇上已一片沉寂，唯一家餐厅仍有灯火，且客流热闹，那日的晚餐便在此欢享。

深藏天然峡谷地带的坎贝尔港，远避风浪，宁静、安定。镇上居民不过两百余人，朝来夕往的过客却无尽其数，这个恬淡到只有一条主街、几家店铺、一片草地、一泓海湾的镇，守着世上最美的海岸地带，绽放出一种不能言说的、遗世笑容......

午餐：鱼薯套餐 AUD 18.00 / 三人份

夜宿：MOTEL / AUD 140.00

晚餐：牛排餐、芝士鸡肉餐、芝士海鲜餐 AUD 78.00

在坎贝尔港稍作停顿，我们继续驱车向前。坎贝尔身处沉船海岸最中心的位置，一边是十二门徒岩，一边则是更为密集的礁崖海岸。

澳大利亚，这块世上最古老的大陆，却拥有着最年轻的生命力。从早年的流放、到淘金浪潮，不过一百余年。这段岁月里，大批船只载着罪犯、淘金者、拓垦移民从海上登陆，大洋路此段便是最主要的登陆点。南洋海岸，荒凉崎岖、暗礁出没，风起雾锁的恶劣天气里，航行危机四伏。十九世纪末到二十世纪初的四十年间，百余公里的海岸线上，近百艘船只先后失事沉没，吞噬它们的、皆是险象丛生的风暴天气 ......

两百年前，英国航海探险家马修·弗林德斯曾环绕澳大利亚航行探险，发现众多新的地区、为之命名，并绘制出世上首幅澳洲地图。这位身经百战的拓险者，如此言述沉船海岸：“我很少能看到比这里更可怕的一段海岸线...... ”

驶离坎贝尔，沿途观景台接连不断，行车几分钟便能做一回停留。顺着木栈道深入海湾，满眼皆是摄人心魄的景致......

今日大洋路，景致疏朗壮阔，潮涨潮汐之间，波涛进退自如。沉船海岸，这个昔日吞噬无数生命的险峻岸口，任岁月如何迁移，都从未停止过容颜的更易。这条南洋海岸的轮廓线，万千年间悄然变化不止，岸礁渐从大陆分离开去、又在风浪中塌陷、消逝无形。而今我们站立过的岸礁边缘，不知哪一天亦将分离出去，此生可望、却再不能及......

自然，便是此等力量，在时时的幻化中，造就一份亘古不变。

整个下午，流连在沉船海岸地带。一路看尽气度阔绰的风景，却在走近伦敦桥的刹那，震撼有增无减......

人们叫它伦敦桥，是因它与横跨在泰晤士河上的伦敦石桥形似神似。今日的伦敦城，二十余座桥梁横跨泰晤士河，而在两百六十年前，唯一连接两岸的只有一座伦敦桥。最初的伦敦桥由木营建，几度破落，几经修缮，直至有一天，为驱散入侵的丹麦军，英国王一声令下焚毁木桥。重建后的伦敦桥命运多舛、几建几毁。风暴、烈火，一次次瓦解这座泰晤士河流上的唯一渡桥。其后，人们以石建桥，为时三十余年的浩大工程，两岸才重新勾联......

沉船海岸的“伦敦桥”，像极那座城中渡桥。伸向洋面的长长海岬，经受千百万年海浪的冲蚀，曾经的两处桥拱里，南洋浪涛穿堂席卷。二十年前的盛夏某日，当海浪卷过头顶的时候，桥拱最脆弱的地方应声而破，几丈宽的缺口，海岬顿成孤岛。曾经往来自如的海崖狭道，今日远隔。

初抵伦敦桥，时正午后。日光不艳，云层厚布。沿栈桥深入，大浪拍岸的声音近在耳侧。一路看过风景无数，却仍在谋面的刹那，为之砰然心动...... 断桥如斯，孤独凝立，浪从断崖处贯穿，一层一层扑向崖壁，不厌其倦。

我们三人一致觉得，伦敦桥，是大洋路沿途断崖中最壮丽的一处。这份无声的震撼，亦许来自它清晰可见的断痕吧，桥拱塌落的场景，在时隔二十年后，却仍栩栩在目...... 伦敦桥是下午行程的中点，于是商定，待黄昏返程时再来这里，亲睹它的日落。

黄昏五时许，返程途径伦敦桥，再度驻足。其后已无他项安排，尽可落定心情、静待斜阳。傍晚的海洋天气，显出千变面貌，余晖阳光与浓云叠布，轮番交替。天色忽而绯红、忽而黛青，映在断桥上，亦是无穷光彩。

三两组游客团前后到来，以桥为景、摆出各种姿势留影。一位老外导游比划着手中的明信片，向客人讲述关于伦敦桥坍塌的故事，明信片上，印有伦敦桥坍塌前后的对比图片，叫人看来心生唏嘘。

游客们来了又走、走了又来，前后不过数十人。而我们，就静静地守着木栈台，或立、或坐，看尽夕阳下伦敦桥所有的华美。因为预计要在这里停留不短的时间，小方甚至提议带了咖啡、糖与一壶开水。天色将晚的时候，咖啡香气随风萦绕。七时余，夜色慢慢笼罩洋面，黛青色的云层开始渐转黑沉。

我与小方倚在栏前看海。小方问我：“你知道大海为什么这般奇妙么？”我说：“为什么？”小方旋即答云：“你脚下的每一滴海水，可能来自这世上任何一处，又流向你所去不到的某一方。这，便是大海的神奇......”

回到坎布尔镇上，夜已尽墨。小镇上唯有一家餐厅尚在营业，灯火热烈。食罢，回客栈休息。

小镇的夜，沉静安然。今晚的住处有网络可用，却发现插座接口不吻合，小方向店主借来了转接插座，我则忙不迭地整理两日的照片，上传了最精彩的数张，让亲友们观享。十点多钟，老方说：去伦敦桥看银河吧......

一路行车。没有路灯、甚而没有人迹，整个天地、只有汽车前灯映照出的一小段路面。打着手电筒一路摸索着前行，耳边的涛声愈演愈烈...... 墨色南洋，在毫无防备的时刻，突现眼前。

夜的海，与白昼判若两人。风涌潮涨的浪，一波波席卷而来，淹没了白昼细密的沙滩。这是一种近似怒吼的浪涛，裹挟着湿凉的海风，站在木栈台上，我甚至能感觉到自己在风中的摇晃。夜的海洋的威慑力，唯身在此境、方能体恤。

水汽在脸上扑腾，辨不清是雨、还是四溅的浪花。未能如愿惊鸿银河，但抬头见，星光亦是穹顶满布。老方架妥脚架，准备摄一张南十字星空下的伦敦桥，三十秒曝光、数次拍摄，虽仍不尽如意，但终归是不负此行，星空下的伦敦桥，仿佛生出了灵魂般地摄人心魄，卷浪如绸......

一夜沉眠。不知窗外春雨顿起。醒来的时候，雨将停未停，地面且湿且潮。离开坎布尔小镇继续往前，又经伦敦桥，还是未能忍住对它的钟爱，驻车停留。

艳阳、黄昏、暗夜、晨曦...... 与伦敦桥四度相见，亲鉴它千面容颜。泰晤士河上的那座伦敦桥，多舛之间难逃损毁之命，而地球的另一端，南洋崖岸的伦敦桥，却在塌陷后风生水起、镌刻出一场时间的大美。

这是造物的安排么。转身，作别伦敦桥，浅笑、在心底绽放......

晨曦褪去。云卷雨疏的气息里，我们离开海岸，走上回家的路。事实上，大洋路走到沉船海岸一段，便已是终点，但我们仍决定再往前继续一段，去看一看鲸鱼之乡，南太平洋岸边气度恰好的城镇：Warrnambool （瓦南布尔）。行驶于公路，两侧牧场连绵，弯道处、海岸轮廓隐现。

一百七十余年前，曾有人在瓦南布尔镇附近的海域，发现一艘造型极不寻常的红木船只，只是，从发现到几十年后被沙砾掩埋，它都未曾引起人们的关注。直至数年前，考古学家在此段沿海挖掘出并非源自澳洲本土的红木碎片，这个关于“红木沉船”的考证，才再度与瓦南布尔镇、甚而与澳大利亚的历史牵连。

沉船无踪，但这并不妨碍人们相信，这些年代久远的碎木，会将澳大利亚的历史前推数百年，改写库克船长登陆澳洲大陆的史实。当年，州政府悬赏寻找沉船位置，却无赏而终。人们证明不了它曾经存在，却也同样无法证明它从未存在，这艘神秘的红木沉船，就这样不露真颜地、牵系着澳大利亚人的心......

年年五月始，南极露脊鲸迁徙向北、觅食避寒，瓦南布尔的海域，是它们的乐活天堂。鲸鱼故乡名声远扬，小镇的海岸，亦因此成为赏鲸胜地。行抵小镇时，春雨未断，在岸边驻车，沿着小道深入浅滩。眺望良久，海浪与细雨交错，终未得见鲸鱼身形，留下一些遗憾，亦留下几分日后的期许。

方圆十英亩的小镇，静谧、疏朗。行道树笔直向天、绿荫浓重。街道两侧的店铺，不突兀、不张扬，十九世纪的遗韵清晰可见、活色生香，细节处、流淌着岁月浸润的痕迹。选了一爿街边小馆，落座享用早午餐，窗外，雨仍霏霏......

大洋路此行，收纳太多绝美风景，而瓦南布尔，一如在终点画出一个恰到好处的起承转合，品咂回味、令心沉淀。这个不足三万人口的城镇，森林、牧场、海岸、瀑布、小街、店坊...... 南洋海岸的俊朗小城，褪去这一路上暗礁沉船的风险阴霾，换之以宁静、安逸、温暖的生活气质。

告别瓦南布尔，我们沿内陆公路返回墨尔本。一路上，雨时猛时歇，淋注在车身上，洗净几日来所有的风尘。渐近墨尔本城，天空放晴，大洋路已在身后，但那方南洋天空，镌刻心底......