邦迪海滩
邦迪海滩（Bondi Beach），那是个操舟好手的名字，这里打从一开始就是很出名的地方。从市区出发，坐计程车有四块车资的车程，坐巴士是一块钱。你打点好了砖红色的房间门票，在周遭一片怪好玩的腔调声中（邦代的纽西兰人要比过塔斯曼海[Tasman Sea]以后，许多城镇都来得多），抬眼这么一瞧，呦！邦代就在这儿！它是半哩长的玄月地形，由海水、沙，和人力所造成的。
白天的Bandi Beach
夜晚的Bandi Beach
这里可不是让人懒而洋之到海边做梦的地方。由于邦代是距离市区最近的冲浪海滩，又是提供东郊稠密人口休闲，解除工作压力的场所，所以一大早弄潮的游客便谱出了邦代滩独树一帜的交响乐。
同一批下海冲浪的人不是刚起床就是昨晚饮酒闹了个通宵，他们都是票友。要等到旺季，真正世界一流高手才会云集在邦代，如果碰上运气，你还会看到一群技艺精湛的好手同时乘风踏浪，各显神通。
在南端游泳池内或起或伏的则是所谓的[冰山]，这群老当益壮的浪里白条，各个仿佛皮有三寸厚实的不怕冷，很可能他们年轻时候就是一级棒的冲浪选手，像是不把寒冷放在眼里，一年到头都游泳。
Bandi游泳池
距离他们几码远的地方，不过确实和环境极为配合的（不管是就气象还是人象来说）通常就是二十来个几乎全裸的女郎在做日光浴。真是美妙的景色。
紧随多姿多彩的晨间活动陆续登场的有慢跑的，散步的，也有探测铁矿的。剩下没人散步的草地，还有人在打太极拳。总而言之，这里是广大的运动天地。请带着你的游泳衣，放大胆子来玩个够。
邦代滩和邦代交流道（Bondi Junction）有好几家咖啡屋、小吃店、水果摊和犹太熟菜铺子，你可以任选一家来吃早餐，为这愉快的早晨打上完美的句点。用餐过后，就可以叫辆车子回到市区，前往歌剧院（Opera House）。
Bondi Junction
悦耳的序曲
歌剧院坐落于班纳隆岬（Bennelong Point），是一栋宏伟的水晶建筑，它那大胆的白色帆翼造型，仿佛就要乘风而去，昂然航行迎向港口。
Bennelong Point
歌剧院的历史跟它的排场一样的赫赫不凡。1957年经由竞赛甄选出歌剧院设计草图，州政府预计以七百万元经费，在五年之内竣工。后来在十六年的时间里，动用了一千两百万元，才在1973年由伊丽莎白二世开幕启用。在这之前，人事一波三折，历任政府因此几乎垮台，设计人丹麦裔的钟·尤忠（Jorn Utzon）也退出这项计划并离开澳洲。他在创作期间一直未能目睹这项经典之作的定稿。歌剧院如今已堪称二十世纪建筑的一个里程碑。
Jorn Utzon
[歌剧]院，这个称呼其实不对，因为它还包括了几个剧场、餐厅、一家电影院以及种种设施，特色不少。歌剧院壮丽的复式屋顶耸入云层，高67公尺（220尺），一共铺了一百多万块的瑞典陶瓦，总重量有158,000吨，用长350公里（217哩）的钢缆紧紧地连在一起并支撑起来。内部空间构造仿佛哥德式大教堂，全部以法国彩色玻璃拼贴而成，面积逾6,200平方公尺（67,000平方尺）。这个所费不赀得大宝贝，可是让雪梨的面子里子十足。
雪梨歌剧院内部
你可以兴之所至随意逛逛。上午九点到下午四点有向导带领参观歌剧厅和音乐厅。角落阳光煦煦，拱侧、直棂间清风送爽，港口云云众生，海鸥像老饕似得拥上露天咖啡座来打游击……很有看头。
逛到这里想必你已经了解到你需要具备两样东西才能跟雪梨宾主尽欢，那就是一双方便走路的好鞋和午餐。如果你要再接再厉，可以从歌剧院西侧出发，走走雪梨湾（Sydney Cove）再到渡船河埠，圆环码头（Circular Quay）。这里看得到形形色色的醉汉、上班族、流浪艺人、街头画家、和观光客，大家漫游于此，希望享受一下中午的阳光。你可以在这儿略微驻足，然后再继续前往乔治街（George Street）和群岩（The Rocks）。
Sydney Cove
Circular Quay
George Street
The Rocks
思古之旅
群岩（The Rocks）是澳洲人（意思是指欧裔澳人）真正发迹的地方。就在它在崎岖的岭脊上，新南威尔士殖民地扎下根基，随后一波又一波的人犯、营建者、商人、水手、拉伕队、破坏者、瘟疫受灾民众、开发者都留下了他们的痕迹。
酒吧喧嚣的妓院、剃刀帮、奴工牢、鞭刑柱，这些早已消失无踪。今天海关货栈和仓库充满着另一种胜利品——澳洲民众、蛋白石、艺廊和食堂。但等走到像苏伊士运河（从前的苏威运河）一样的形港弄，虽然他们漆得焕然一新，你还是能感受到当年帆船桅樯仿佛就在眼前，铁链的滋味，甜酒军团的淫威，以及强微民兵的拉伕队，依然令人余悸犹存。
假如你想象力没那么丰富，可以到群岩旅游服务中心（The Rocks Visitors Center）走一趟，在乔治街104号，看看哪里的纪录短片在十分钟内，将本地从菲利普总督到再发展署（Redevelopment Authority）时代的历史作一简明地叙述。
The Rocks Visitors Center
到现在你大概已经是饥肠辘辘。阿盖尔酒店（Argyle Tavern）的自助午餐不错，乔治街大大小小的餐饮店、餐厅和三明治专卖店都有。酒店柜台一客五块钱左右的午餐，就可以吃得很饱，内容实在，又有机会见识当地人酒酣耳热的样子。
Argyle Tavern
为了帮助消化午餐，也顺便消化此地的历史，可以在群岩做一个钟头的徒步观光。每天四梯次，从阿盖尔中心（Argyle Center出发，）。你可以见到雪梨最古老的屋子、最短的街道、海关货栈、兵营、牢房和砂岩建成的酒店。通往港桥（Harbour Bridge）的路将群岩一分为二。在它的西边，人文景观已和昔日大不相同：上流阶层乔治亚式的房舍优雅宜人，盖瑞生教堂（Garrison Church）依傍着绿野田舍，船长总督布赖宅邸（Bligh's House）和几个静静的灌溉水口。
Harbour Bridge
Garrison Church
英姿依旧在的滑铁卢英雄酒店（Hero of Waterloo Pub, 1844）与古拙可人的砖瓦建筑帕里塞的旅馆（Palisades Hotel）都是喝啤酒的好去处（如果你这时才饿的话，帕利塞德的餐厅很棒）。这两个地方也很适合追想，从当初英国内政大臣雪梨爵士（1784-1789）建议在澳洲建立罪囚殖民地以弥补美国独立战争的损失，是经过多少岁月才有今天的局面。也别忘了想想本市銘言：[虽胜尤败]（I Take But ISurrender）。这句表示自觉内疚的话，是有鉴于近年来原住民呼声日起，要求归还雪梨原先荒野的土地产权。（待续）
Hero of Waterloo Pub
Palisades Hotel
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