She who has a why to live can bear almost any how.从到澳洲之后，一路上遇见了很多人，都和我说，如果有机会，可以去乌鲁鲁（Uluru）看看。
乌鲁鲁，又称为艾尔斯岩，处于澳洲的中心位置，也是当地原住民心目中的圣地。
疫情还没严重前，就报了四天三晚的露营团，真正抵达时已接近三月末，疫情扩散的消息越来越严重。
但那时的我丝毫对此没有担忧，我想这可能是心大，没脑子罢了。
下飞机的第一天中午，就上了一辆小巴车，才发现团里大多都是德国人。置身于全德语环境，心里只想默默说一句，打扰了各位。行程开始于第一天的下午，导游是澳洲人，一路上放着着粗旷、狂野的重金属摇滚乐，飚着车抵达景点。近距离看乌鲁鲁，其实也只是一块巨石而已，每年却吸引着全世界各地的游客赶来。
Uluru-Kata Tjuta National Park
已经数不清，在这一路上，遇到了多少欧洲各国前来的游客，有些甚至操着一口不顺溜的英语，在 Road house 里买咖啡和食物。虽然我不清楚真正的不毛之地是什么样子，但在我看来，世界中心这块荒凉的红土地，基本可以解释这个词了。
40度高温的天气
对于他的印象，我没办法表达的或唯美或诗意，也许因为当天四十度的高温，还有那些成群扑来的苍蝇。即使有一些理想化的念头，在这样的恶劣天气，什么都已经湮灭了。第一天的感觉，并不算好，即使导游耐心地在一旁讲解他的来历及故事，可是我真的一句话都听不进去。
大胡子导游
这一切的不安与焦躁，都在晚上露营时，悄然的发生了变化。夜晚的乌鲁鲁，褪去了白日里让人难以忍受的炎热，忽然有了丝丝凉意。
原本我以为，露营至少应该有一个帐篷，到了才知道，就是在营地的某个空地上，拿着 Swag 和睡袋，直接躺在地上睡一夜。
虽然对于这种体验还是比较新奇，只是心中还是会有顾虑。不过看着身边那些德国的年轻人，习以为常的开始拿包，洗漱，我也就放下心来。当我裹着睡袋，躺在Swag上，看着乌鲁鲁的星空时，白天的烦躁与厌恶，竟渐渐被平复，满心满眼都是对着浩瀚星空的欢喜。
不知看了多久，就在这烂漫繁星之下，慢慢的睡了过去。
说实话，经历了昨天，我总觉得这一趟旅程，并不是普通旅行，而是历练，是成长之旅。很辛苦，很艰难，却又充实。
在风之谷，第一次感受着，在山谷中呼啸着的风，贴在耳边飞驰而过。
三个多小时的徒步旅行，对于平时很少运动的我来说，确实是有些过头，但是好歹坚持下来。
最后行进到某处，大家停了下来，导游还神奇的拿出橙子和零食分给我们吃，一时间连疲累都消除了不少。
下午就是长距离的roadtrip旅程，晚上要赶到一个露营地，以便第二天一早去国王峡谷徒步。隔着车窗，望着没有尽头的红土，心里总有种不真实的感觉，也许从来就没有过真实的存在感。
晚饭还是一如既往的难吃，外国人果然不会煮东西，但是饿急了，还是吃完了。晚上依旧是露宿街头，不一样的是，导游在中间生有一堆篝火，大家围着它各自休息。
一起捡晚上篝火要用的柴火
映衬着温暖的火光，我在旁边静默良久，突然凑过来一个德国小哥，要跟我聊东聊西，可惜英语不够表达，最后也没说几句话。
一路上，我觉得自己总像是一个旁观者，只想远远观望，却不怎么参与其中。胡思乱想着，就在这样一个被温暖包围的环境下，睡着了。
第三日一早，还没完全醒来，就准备出发前往国王峡谷徒步。那时天刚蒙蒙亮，当我走上陡峭的山道，听导游说每年徒步都会死多少人时，瞬间清醒了一下，立刻小心的爬着山。
国王峡谷中，看着那些历经千万年才形成的岩石，好似身处于另一个星球。
将近中午才结束徒步，最后的行程已悄然结束，即刻启程前往爱丽丝泉。
结束后，在回去的路上我们被一群土著小孩拦住，遭遇了不愉快的事情，令我第一次对这个族群产生反感。但是仔细想想，又能怪的了谁，是这个时代，还是什么呢？这没法说清.翌日一早启程回乌鲁鲁的度假村，下午在商店买了些纪念品和明信片，寄给几个之前的朋友。
也许是因为之前看到的照片太过惊艳，所以现场时，发觉展览并没有期望中的那么完美，当然拍出来的效果还是很不错。
长大后才慢慢知道，过去有很多东西都没法留住，连回忆也会慢慢消失不见，惟有好好把握当下时光，不负美好年华。
She who has a why to live can bear almost any how.
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