这个葡萄品种跌宕起伏的故事,堪比电影大片

原创 2018年02月13日 Wine Australia


英国葡萄酒作家 Jamie Goode,为澳大利亚葡萄酒管理局(Wine Australia)写了这篇有关澳大利亚歌海娜的故事,从他的角度为我们娓娓道来歌海娜在澳大利亚发展历经的高潮和低谷。看了这篇文章,不如在今年春节开一瓶澳大利亚歌海娜与亲朋好友共享,感受这个可爱的品种给你带来的无限愉悦吧!


歌海娜(Grenache)的故事,简直是电影般的情节。开头总是很美好,中间则跌宕起伏,最终再迎来大团圆的结局。歌海娜这个品种,如今正越来越吸引人们注意,但之前,却并非一直如此……



巴罗萨谷的歌海娜葡萄

(图片来源:Barossa Dirt)


澳大利亚歌海娜的历史,几乎与澳大利亚葡萄酒的历史同龄,当这个国家刚刚开始真正进行葡萄种植的时候,歌海娜就在这里开启了它的新篇章。歌海娜是James Busby于1832年带来澳大利亚的。Busby出生于苏格兰,1824年随着家族移居到澳大利亚新南威尔士州(New South Wales)的时候,年仅23岁。


James Busby


在来到澳大利亚之前,他就曾学习了很多有关葡萄酒的知识,还曾在1831年游历法国和西班牙的重要葡萄酒产区,做了相当多的笔记,而这些记录在1831年被集结成《西班牙及法国一些葡萄园的旅行日志(Journal of a Tour, Through Some of the Vineyards of Spain and France)》一书出版。在这趟旅行中,他收集了许多葡萄藤的剪枝,将它们与苔藓、沙子和泥土混合在一起,运到澳大利亚。这些葡萄藤中,最终有363枝活了下来,被种植在悉尼附近的花园里,而歌海娜就是其中之一,并且从新南威尔士州扩散到了南澳州(South Australia)。据有记载的资料显示,最早的歌海娜葡萄园于1838年种植在麦克拉仑谷(McLaren Vale)。


McLaren Vale


歌海娜的故事在澳大利亚自此开启。到了1862年,当时著名的葡萄酒评论家之一、来自阿德莱德(Adelaide)的Ebenezer Ward,认为歌海娜“比任何一个品种都长得好”。它在南澳州找到了新的家园,这里温暖干燥的气候,与它熟悉的地中海气候颇为相似。


跌宕起伏的故事


从全球范围来看,歌海娜是种植最为广泛的红葡萄品种之一。它在气候温暖干燥的法国南部及西班牙尤为成功,有一部分原因是它们在灌木式(bush vine)栽培时成长更好。不过除了在教皇新堡的混酿中发挥重要作用以外,它很少焕发自己的光辉,而往往被视为“老黄牛”般的存在。不过它的确是十分“靠谱”的老黄牛,即使是在温暖的气候条件下,也能保持漂亮的酸度。因此,它当时在澳大利亚十分受欢迎,尤其是20世纪20年代中期到60年代末期,加强酒风靡澳大利亚之时(1960年,80%的澳大利亚葡萄酒都是加强酒。)


Yangarra 的 bush vine 葡萄园

(图片来源:Yangarra官网)


而自从20世纪70年代之后配餐葡萄酒风潮出现,形势对歌海娜就不那么友好了。1979年,澳大利亚收获了72000吨歌海娜,不过到了2012年,这个数字只有15000吨。由于澳大利亚葡萄种植面积其实是在增长的(到20世纪90年代已经翻了一倍),歌海娜占据总种植面积的百分比实际是下降的,如今大约为1500公顷,占总体种植面积的1%。



而当人们开始关注澳大利亚冷凉产区的葡萄酒,经典温暖的南澳州产区逐渐没当初那么吸引人们眼球,歌海娜就更没那么受待见了。即使是在南澳州,人们的注意力也主要集中在结构更宏大、果味更浓郁的设拉子(Shiraz)甚至赤霞珠(Cabernet Sauvignon)之上。在上个世纪80年代,麦克拉仑谷(McLaren Vale)最出色的酒庄之一Wirra Wirra还将他们著名的混酿酒款Church Block红葡萄酒(首次酿造于1972年,其中有70%歌海娜)中的歌海娜换成了赤霞珠和梅洛(Merlot),这也反映了当时,时代传达出的信号。



巴罗萨谷


不过近年来,歌海娜的运道似乎又回来了。人们开始讨论歌海娜,而且在这个品种的两个重要产区:巴罗萨(Barossa)和麦克拉仑谷,人们开始意识到自己拥有相当特别的财富——他们有不少老藤歌海娜!


‘南部的黑比诺(Pinot Noir)’


歌海娜酿出的葡萄酒颜色不深。Torbreck酒庄的David Powell,就曾说歌海娜是‘南部的黑比诺’。他说得没错。它出产的葡萄酒,颜色较浅,香气妖娆,风味优雅而丰富,同时也具备新鲜度和漂亮的结构。从这个角度说,歌海娜这次“赶上趟儿”了,因为整个澳大利亚葡萄酒目前的潮流,就是从深邃浓郁、果味甜美充沛的红葡萄酒,转向更轻盈易饮、更具个性的红葡萄酒。从酿造的角度说,使用整串发酵、在大橡木桶中陈年、使用旧橡木桶等等,这些酿造手段似乎都与歌海娜这个品种十分“合拍”。而最终酿造出的葡萄酒,柔顺而优雅,易于入口、易于配餐。现在,酿酒师们逐渐发现歌海娜的天赋是酿出优雅的红葡萄酒,很少再用来酿造它不擅长的风格。



麦克拉仑谷


由于歌海娜一度不怎么流行,人们也不再种植歌海娜了,这倒是无意之中延长了歌海娜的平均藤龄。目前现存的歌海娜葡萄园,很多选址颇佳,至今仍然能酿出很好的葡萄酒,还拥有满足它生长的绝佳条件。


歌海娜与黑比诺有一个不同点。黑比诺很少被混酿,而歌海娜在混酿中能与其它品种结合得很好,特别是一些经典的南澳州混酿,如GSM(Grenache Shiraz Mataro)。在一些歌海娜占主导地位的混酿中,酒款表现得极为精致。一些酿酒师选择更为轻盈、更加优雅的设拉子作为它在混酿中的“搭档”,并且加入一点点成熟较晚的马塔罗(Mataro),为酒款增加一些细节上的表现。


“独奏”的歌海娜


越来越多的酿酒师,也酿出了相当成功的单一品种歌海娜,涌现了一些令人印象深刻的酒款。 Taras 和Amber Ochota酿造的The Ochota Barrels Green Room是一款来自麦克拉仑谷的老藤歌海娜,优雅迷人。


Taras Ochota

(图片来源:Wine Australia)


而在d’Arenberg(黛伦堡),Chester Osborn是玩转歌海娜的顶尖高手,这个品种在他们的混酿酒款D'Arry's Original中提供有力的支撑。Chester曾说,“我们是歌海娜在澳大利亚的拥趸。” 麦克拉仑谷出产的歌海娜,几乎有一半都被d’Arenberg收入囊中,酿造了五款歌海娜单一品种的葡萄酒和三款GSM。Bekkers 酒庄的Toby 和Emmanuelle Bekkers也酿造非常美妙的歌海娜。和很多人一样,他们发现,酿造歌海娜最好不要用新桶。他们用15%的整串发酵,并将酒液放到500升的法国旧橡木桶内熟化,让歌海娜绽放出自己的光彩。


(图片来源:d'Arenberg酒庄网站)


Yangarra酒庄的Peter Fraser则向人们展示出,在全世界最大的生物动力法葡萄园之一,歌海娜是如何展现出自己魅力的。Yangarra High Sands Grenache价格昂贵,而且证明了在该产区较为砂质的土壤上,歌海娜可以表现得多么出色。而且酿造这款酒所用的葡萄,取自1946年的老藤。同样取自老藤的歌海娜,还有Noon酒庄的Eclipse,这也是麦克拉仑谷如星光般闪耀的酒款,它80%的葡萄来自种植于1934年的葡萄园。



Peter Fraser
(图片来源:Wine Companion网站)


在巴罗萨谷(Barossa Valley),同样有美妙的酒款涌现,比如Whistler 'Get in My Belly' Grenache,展现出这个品种新鲜活力、易于入口的一面。而David Franz' Grenache Noir采用30%的整串发酵,在旧橡木桶内熟化,使用的葡萄采自1923年种植的老藤。


歌海娜的未来,才刚刚开始


歌海娜此刻的复兴,会是昙花一现,还是将持续下去?相信会是后者。现在全世界流行的是酒体更轻盈的红葡萄酒,而澳大利亚酿酒师们越来越了解歌海娜真正的品性——作为“南部的黑比诺”,那些曾被视为它“弱点”的地方,如浅淡的颜色、轻盈的香气,如今被视为不可多得的财富。 


更多有关歌海娜的故事,请点击文末“阅读原文”登陆澳大利亚葡萄酒管理局官方英文网站。


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